a měřil jsi antidetonačku?

jejda to us nevim stando to mi delal jeden typek a rikal ze jak to bude klepat tak mam dat dve hlinikovy podlozky pod hlavu ,co myslis vyresito to klepaně?

Hlava je upravená správně ? Tzn alespoň 41mm,sedí správně na válci jak má? antidetonačka +/-0,7mm spalovák R60 ? Píst nevyjíždí z válce až moc ven?

a hlavu mam s ledvinou a klika je oka s bronz futrem

Tak to snad bude ok

skládal jsem zrovna motor po generálce na jawu 250/353 dal jsem všude silikon tak jestli to někde saje.. ale včera nic až dneska

To poznáš razdva. Zaprvý to hulí (šedobíle),hlavně teplý,napřed málo,potom víc a zadruhý to prd jede,většinou to nedrží volnoběh,ulejvá se to,v otáčkách se to naopak chová,jakoby to bylo chudý a svíčka je černá jak uhel. Některý motory,co maj už stoletý tvrdý gufera a těsnění žerou olej předevšim,když ho doleješ nad maximum,a dokud je ho tam dost tak vesele prolíná guferem do klikový skříně,jak klesne hladina zase pod minimum tak se někdy stane,že to kouřit přestane a nebo jen minimálně,ale furt tam blbne volnoběh a tak... pokud jsi vytáh nějakýho stodoláka co 20 let nejel tak o výměně gufer a těsnění vůbec nepřemýšlej a vyměň ho.

Pokud na to chceš jít vědecky, tak navrhuji nalít olej trochu nad kontrolní šroub a trochu to projet, následně na stejném místě, kde si to prve nalil a ve stejné poloze zkontrolovat hladinu oleje na STUDENÉM motoru. Je to trochu věda, je potřeba zapojit mozek a hlavně si uvědomit, že olej se teplem roztahuje! Možná jsou i lepší metody, tohle mě teď jen tak napadlo, každopádně potřebuješ prostě jen zjistit jestli ti enormě ubývá olej, jak to uděláš už je jiná věc...

Překlep,to byla 12V. Ale to je fuk,za pár stovek koupíš baterku. Zkus GES či GM a podobný obchody.

To je z elektroniky na různý udělátka. Malou 6V 1,3Ah jsem měl k CDI zapalování.

tak to čumím že dělají takové prcky netušíš na co je to původně zamýšleno? skočím do krámu se zeptat jestli to dokáží sehnat

Pokud chceš baterku jen na buzení ,tak koupíš i slabou 1-2AH 6V baterku (černá placka) ,kterou pak mužeš dobít...

no mě šlo právě o tu výšku, když tam nasadím pio rotor, na to tak nějak přiložím stator tak to tak nějak asi půjde odhadnout no... já totiž kdysi viděl na jawamanii výkres... ale řekl bych že odkaz co jsem tam teď našel je už nefunčkní... nicméně možná budu používat 4,5V baterku na buzení... kéž bych nebyl tak nerozhodnej vocas

Dam ti jednu radu. Prostě si to oměř,nakresli,a nech vyrobit. To nebude žádná věda. Vnější průměr je průměr zapalování z kejvačky,vnitřní průměr je průměr zápalka z fichtla,vejšku kroužku odměříš tak abys měl prostě zapalování tam kde potřebuješ...

Znám, je to můj příbuzný. Zítra zajdu na úřad a uvidím no

Znáš se s pozůstalými?? Pak by to bylo samozřejmě jednodušší. Základem je je najít, projevit zájem a nějak je motivovat (což bude o penězích, pokud si nimi nemáš nějaké "zvláštní vztahy", prvním krokem, než jim cokoli slíbíš by určitě mělo být ověření, jestli ty papíry stále platí - za tímto účelem bych kontaktoval místně příslušný odbor dopravy, oddělení registru vozidel.

No jako čísla na motoru a na štítku sedí s číslem v papírech

No měli by ti to říct na úřadě, ale je otázkou jak se budou tvářit... Záleží na tom jestli máš či nemáš fyzicky existující stroj, který by se dal nějak s těmi doklady spárovat, u J555 by to případně znamenalo jen vyměnit štítek, čísla rámu povětšinou nikde jinde nejsou.

A jak poznám jestli jsou platný ?

Zásadní informace je, zda jsou doklady platné. Pokud ano, pak je lze přepsat jen přes dědické řízení. Veteránské doklady dostaneš jen na odhlášené vozidlo. Ale znamená to mít hezkou patinovku nebo renovaci, testací neprojde vše...

Nejlepší by bylo asi hodit to na veteránský papíry co ?

jde to, ale je to komlikovaný,,, dohledat dědice, otevřít dědický řízení, prodědit a následně převod z dědice na tebe,,, ale bez fyzický motorky to stejně nedáš...

Ahoj. Záleží na síle odlitku,pak už je jediným limitem svíčka,do které nesmí narážet píst. Hlava se upravuje s ohledem ke změně výfukového kanálu - tzn čim výš výfukový kanál k hlavě,tim víc snižuju hlavu. Obecně funguje velmi dobře,když se na babetu 207 dá válec a hlava z B210. Navíc se dá válec upravit dle dobového návodu,hlava se o trochu sníží. Výfuk se otevře,karburátor dellorto (14mm). Pak si musíš pohrát se spojkama.

Pro dokonalý chod motoru musí být kartery párové - patří k sobě - jsou proti sobě obráběny - takže vyměn oba. Pokud ti stačí,že to nějak jede - blbě a málo - tak stačí vyměnit jeden. Ale nepiš pak dotaz proč ti babeta po GO jede 35 když jse vše nové ....

Nevidím jediný důvod,proč by vape mělo dělat problémy na stk. Je to novodobá replika zapalování pro daný typ motocyklu. Žádnej bastl ani samodomo úprava. Vlastním Vape a jsem s ním spokojený. Jen ty světla by mohli svítit víc. Soudruzi v Kroměříži tomu mohli dát víc lásky.....

To dřív neprojdeš kvůli tomu vape než by si neprošel z důvodu, že to málo svítí. Jestli si tam původně měl 20W zapalování tak je úplně normální, že to SKORO nesvítí. Dej tam to co tam má bejt a to jim musí stačit, ty přece nemůžeš za to, že to je takto navržený a moc to nesvítí. Na to, že tam máš přesně to co tam má bejt, to pak musíš uhrát. Vždyť by úprava mohla protijedoucí vozidla oslňovat.

nebo na piču žárovka z dálného východu

Mě vape pálilo žárovky. Máš to dobře zapojený? Žlutý kabely spojený a napojený na kabel co šel od světelných cívek (svorka 55 nebo 56) do přepínače v masce ? Zadní světlo vytažený z vláken předního? Nebo to máš jinak? Žárovky 6V/15W a 6V/5W ? Když dáš jen přední žárovku tak musí shořet ...

doprodano,, a uz jen tak nebudou,, lebo vzdy musim udelat velkou serii a prez rok to prodavam,namam misto, musim dopordat nosice na mustang a pak necham udealt na pio,, kazdpodadnem kdy ma zadni blatnik ten novejsi co nema hlinik listicky,tak ten je nachylnejsi na praskani,, lebo ten s hlinik listama je diky prolisumzpevneni,,,takze pro ti novejsi je treba dbat na vahu a taky na velikost, lebo cim vetsi,tiv je vetsi teziste co tahne zadek do zadu na asfalt

koukni jestli je převodovka správně vymezená v pouzdrech a jestli nejsou projetá při velké vůli pak vyskakuje

díky kluci zkusím to omrknout

byl dotáhlej automat ? co uložení předlohy, nemá to moc velkej vakl? opotřebení koleček jako takových většinou nemá v origo pincku na svědomí vyskakování kvaltů, spíš ta pružina automatu a občas se stane že se uvolní i ten její čep

podívej se na kolečka - přesněji jak jsou na ních ty kolíky tak se na ně pořádně podívej protože konce bývají zkosené nebo ohlodané to samé kolečka s dírama např. náboj řetězového kolečka pokud jsou v dírách náběhy tak už je to špatně, taky se podívej na automat jak je tam taková packa s pružinou která je zaseklá v 5 špičatých drážkách (každá drážka kvalt 1N2N3) ta pružína býva většinou unavená tak ji zkus taky vyměnit myslím že stojí 30kč. at to jezdí

to combus : Mám ho nastavenej na 7,2 V. Musím říct, že je to paráda mít baterku...v noci svítí parádně...a nevím co je prasklá žárovka...

to Jenda: Zkus nastavit ten regler na 7,2 V. 6,8 má mít ta baterka po nabití v klidu, při dobíjení má mít těch 7,2V (2,4 V na článek je začátek plynování, ostatně jestli si dobře vzpomínám tak při tomhle napětí se měří výkon 6V žárovek).

Zdar zde jsem dělal na svého fichtla baterku...http://jawa23.mablog.eu/viewpage.php?page_id=25 Snad jsem to vše dobře popsal. Jen v tom schématu je chyba. Regulátor musí být odpojen po vypnutí motoru jinak dojde k vytřískání baterie, protože regulátor v tu chvíly jak je zhasnutej motor funguje jako spotřebič...

Nekoupíš nic. Musíš si to vyrobit. Proto tam máš to schéma. Možná by šlo použít dobíjecí monstrum (tlumivka,dioda) na simsona,ale při jeho ceně bych do toho nešel. Sežeň si někoho kdo umí plošňáky a vyrobí ti to (třeba v práci). Bude to za zlomek ceny.

A proč vlastně chceš na fichtla baterku? Pokud elektrice a elektronice nehovíš, nepouštěj se do toho. Hotové dobíjení pro fichtla - pokud vím - nekoupíš. Navíc každé zařízení navíc ti odebere výkon z již tak malého výkonu magneta...

A jaký by byl teda vhodný regulátor ? Který by se dal normálně koupit.

Ne, je to pro úplně jinej regler, leda by sis nabastlil do pionýra dynamo, pak by to bylo vhodný. Nevím o tom že by někdo nabízel to co hledáš (ostatně proto to jsou ty návody na výrobu na tom webu).

Jo a ještě bych se chtěl zeptat zda bude stačit tenhle regulátor http://www.automotokonicek.cz/zbozi/regultor-6v-45w-pol-prk-kvaka-panelka-cz

No, já to skládám poprvé a chtěl bych vědět co za usměrňovač a regulátor koupit třeba přidat i stránku kde se to dá koupit a hlavně aby to bylo jednoduché.

Hodnoty a označení součástek stabilizátoru jsou ve schématu. Můstky třeba rovnou komplet B250C4000, nebo můžeš být preciznější a poskládat to z diskrétních (např. schottky SB560 nebo SB5100).

No mě by stačilo vědět přesný typ usměrňovače a regulatoru, abych věděl co mám koupit.

Oba typy popsané na stránkách fungují +- stejně. Druhý popsaný ("lepší" má stabilnější parametry co se změny teploty týče. Pro použití na moto doporučuju použít trimr jen pro nastavení a po zjištění hodnot ho vyměnit za pevný odpory.

Jo to jo, ale potřeboval bych vědět přesný typ.

Vždyť to máš na těch stránkách hned pod tím schématem (stabilizátor napětí).

tak nakonec sem sehnal karbec 2926 SBD13b podle tabulky je na kulatou třiapůlu snad to nebude vadit

Pak bych dal 2926. Jinak i pětiúhelník se dělal ve 12k.

motor mám na 12k tzn že válec s hlavou mají kulatý tvar na utěsnení (9k verce má 5 uhelnik)

Karburátorů se na 353 dávala celá řada. SBD se montovalo sériově od 61. roku, starší motory mají tento typ doporučen jako náhradu (2924, 2926). Nejde jen o typ 03, ale jaký tam máš válec a hlavu? V Dočkalovi je celá tabulka náhrad i s otryskováním, volnoběžná tryska je 50, pro 2924 je hlavní tryska 92, pro 2926 je hlavní tryska 93 nebo 96.

nakonec teda asi seženu tu 26ku. takže když tam dám trysky na verzi 03 (mám k tomu "přímej" plechovej filtr, prostě ten co se nasadí na karbec a otevírá/zavírá sání) ??

standardně se na 353 dává monoblok 2926 otryskovaný dle sání (otevřené, či airbox)... navíc ty tabulkové hodnoty nejsou dogma, takže je stejně nejlepší to odladit dle chování motoru... v tvém případě bych sháněl 2926

ale to byly typy co měly 9K ten můj má 12K takže jestli jsem správně hledal tak hlavní tryska 100? je to tak?

projeď si toto: http://jawarmaniak.wz.cz/technika/karburatory.html Monoblok 24mm je primárně určenej pro 175 a 350,,, 250 mají převážně 26mm, i když jak píše standa, první typy měli taky 24

Zdar. První typy 353 byly motory z péráka - dvoupákový - a ty měli ještě 24mm karburátor. Trysku najdeš na sesa- moto v sekci minulost a tam si najdeš buď 250 /11 a nebo 250/353 .

tam kde ma pio ten uchyt bily ,prodaval si tu taky nosic bo na mustanga tu mas

draku ktery myslis?ja zadnou kopii orig nemam,, vzdy jsem to strihnul dle me uvahy,

Já mam ferodový lamely v jednom motoru,ty jsem opracoval dle spojkovýho koše aby chodily volně,protože je to motor zkušební tak je každou chvíli rozebranej. Olej do toho leju takovej,jakej najdu,měl jsem tam pp80,pp90,pak i slitý zbytky pp80,pp90 a naposledy jsem tam nalil 10W40 primárně určený do motoru kamionu či bagru protože ho mam doma hafo a vše chodí hladce. Na ten motorák je spojka citlivější na přesný nastavení,resp nesmí bejt moc utažená. V druhym motoru mam ještě korkový lamely a ty musej mít pp80,pp90,na motorák klouže fest... když osadim na zkušební motor nějakou ostřejší kombinaci a motor víc peče tak musim dát motorák ...jinak jde do hajzlu řetěz a zuby ... asi tak ... za normálních okolností musí vše fungovat na pp80 i 90,jinak je někde něco trochu "špatně" ... teď jsem dal motorák i trochu proto,že nevim jak moc se bude hřát 70ccm motor...

Mě se taky lepila spojka.Vyzkoušel jsem olej pp80 nebo pp90 a furt se lepila.Potom jsem se naštval a šel jsem koupit,kvalitní olej http://www.oleje.cz/p/valvoline-durablend-4t-10w-40-1-l--19623 .Tento olej je pro mokré spojky.Oleje pp80-90 se hodí do převodovky u automobil.Jo jinak mám spojku lamele mám ferodo.Spojka chodí jak po másle.

Tak jsem byl dnes na projížďce a lamely slepený nebyly ale pak sem přijel nechal jsem to zchladnout a zase se přilepily ale stačilo jen párkrát zmáčknout spojku a už to bylo zase OK tak nevím co a jak přes zimu to rozdělám a překontroluju. A lamele tam mám klasik korkový ale na to že to začalo dělat cca před rokem a půl tak to bude zřejmě něco ve spojce.

jezdím na olej mogul 80-90 za studeného motoru to dělá jak píšeš. ale jestli si četl příručku tak tam píšou že při dlouhým stání motocyklu je dobré před startem zařadit 1 rychlost, smáčknout spojku a pohybovat s motocyklem dopředu a dozadu dokud se lamely nerozlepí. pokud to bude dělat i tak tak máš asi špatnou celou spojku, projdi od páčky, po lanko až k samotnému koši a prohlídni to třeba na korkových lamelách mi to nikdy nedělalo tak jestli tam máš jiný jestli to nebude náhodou tím?

souhlas se standou

Toš jo, přes zimu se na to podívám a dám do pořádku.

Jezdil jsem na pp90,pp80 (mogul) a nepoznal jsem rozdíl. Problém bude jinde - málo přitažená spojka,festový lamely na koši atd ... spíš bych to viděl v mechanický stránce

Jojo je to do Jawy 23 Mustanga to jsem zapomněl napsat. OK před zimou budu měnit olej na jaro tak tam dám už pp80, ale zajímalo by mě proč to s olejem od Parama nelepilo to tam byl taky pp90 a teť tam mám Mogula pp90 a s tím to lepí.

jestli je to do pionýra tak se dával pp80, do 350 jawy pp90. lepí to protože olej je pro daný motor nevhodný

Nedoporučuji. Babeta má tyristorové bezkontaktní zapalování .Když ji tam dáš, tak si "užiješ,,.

Podívej se nejprve na karburátor. Jestli máš orig. tak vyšroubuj trysku volnoběhu a pročisti tu dírečku ,která je na dně té komůrky. Při té příležitosti profoukni i trysku.

::==)

Dobře. "až odskakuje slina" - máme totožný způsob. Akorát si teda nechám vyrobit trny s minimální vůlí (tam mám asi chybku v podobě vůle že to chce někdy kapánek postrčit a pak vypadne sama) a nechám déle mrazit. Výletovku jsem pochopil správně. Zkusím to sehnat a převařit . Díky

Délku sacího kolena ber jako omezovač otáček. Kratší koleno pustí motor do vyšších otáček. Vyfukový koleno muže bejt i 29mm. Vůle trnu stačí 37,99 i míň. Já mam vůli 0,03 a je to zbytečně moc. Ale funguje to. Válec ohřeju až odskakuje slina (to je důležité) a vrazim tam přes noc namraženej trn (-18) a ono to vypadne,nebo do toho trochu strčim prstem a vypadne to ven. Absolutně bez násilí,bez jakýkoliv síly. Mezi výfuk a tlumič dej zkusmo 10-15cm dlouhou výletovku. Uvidíš.

Ok Ok, pokusím se někdě sehnat koleno (může být i větší průměr ?) K té výletovce - MUSÍM ! použít tlumič - mám ho asi započítat do délky výletovky (nebo dát ho až za ni ) ? Jak moc ovlivňuje délka sacího kolene motor (nejkratší = Nejvhodnější ?) Jinak tento válec šel 1x Provizorním "trnem" ( neměl jsem tehdy jinou možnost ) trošičku těžejc . ostatní válce (větší) šly nádherně malinkým klepnutím do trnu (vložka vyskočila bez problému ven). Trn na 0. výbrus si chci nechat vysoustružit (jako mám zadat vůli ? stačí 37,98mm?

Pokud válec rozlisováváš za tepla s namraženym trnem tak bych se nebál že se válec nějak orve. To spíš aby se časem nevyžíhal hliník. Pokud rveš vložku ven silou za nedostatečnýho tepla tak si myslim tak dvakrát ven a konec.

Ještě bych otevřel víc sání do šířky (30mm) a odladil bych vejfuk. Na hikone jede koleno s dírou 28mm délka 26cm (+/-0,5cm) ,vyrabovat zbytky hikoňáckýho kolena z těla vejfuku a pak výletovku s dírou 15mm o délce 20-25ccm. Posune tě to úplně jinam. Tahle kombinace s 19mm DO točí i 10000ot/min,ale podmínkou je krátké sací koleno a molitanový filtr.

Víc snížená - tvrdší kompresní poměr - tvrdá hlava

Co znamená tvrdá hlava?

Zdarec. Už jsem se s tim setkal. Tvrdá hlava,chudší směs,velkej předstih a hlavně studená svíčka a teplý to už nešlo chcípnout - detonační hoření. Stačilo dát svíčku N14C a ubrat dvě desetiny na předstihu.

Jestli máš sníženou hlavu ,budeš potřebovat svíčku s jinou tepelnou hodnotou. Jde o samozápaly z přehřátého motoru. Příčinou může být i velký předstih, vysoká hladina v plovákové komoře i chudá směs. Též tvoření karbonu v hlavě válce (větší množství oleje).

díky za pomoc .. už je to zpraveno ..

Jestli máš seklý sytič, tak máš poškozené plynové lanko. Odšroubuj šroubky od šoupátkové komory, nadzvedni víčko a uvolníš ovladač sytiče. Uvolni jehlu a prohlédni lanko plynu.

Díky moc chlapi, právě mě zajímá, jestli to musí mít tu STK, ale tak snad ne, to je asi největší problém ted :/

Jak píše Shrek, STK není nutná. Poskládej to tak, ať to z dálky vypadá jako fichtl. Přidělej na to značku, zkontroluj štítek a rozměr pneumatik, namontuj tam sedlo a stupačky, aby to bylo dvoumístný a hotovo. Pojistku uzavři ihned na sebe (doporučuju ČPP) a dojdi to do 10ti pracovních dnů od koupě přepsat. Více se tě netýká, ani to neplacené povinné ručení...

na přihlášení nemusí být rozhodně platná STK, stačí evidenčka na které stroj nemusí být pojízdnej... při přepisu musí být platná pojistka

Má v techničáku platnou technickou ?

Pro přihlášení musí mít stk.

Podle mě bude stačit když to poskládáš do nějakýho skoro kompletního stavu a proženeš to na vozejku evidenčkou,pojistka,převod a kdy si na tom uděláš stk už je tvoje věc.

Původní majitel by měl požádat o dočasné vyřazení motorového vozidla z provozu. Po opravě dojít na stk a evidenční kontrolu .Bez toho vozidlo nepřevedou. Před převodem pojistit.

Oprava k tý zapalovací cívce je to +- 8V.

Zdar, napětí na startovací cívce sem neměřil ale bude to taky tak nějak těch +- 6V (taky jde o to jak je cívka daleko od magnet měla by být cca 0,25mm +0,10/-0,05 podle mého zkoušení byla jiskra a seřízení nejlepší) a na to aby ti to hodilo jiskru a nastartovals tak u magnetových zapalování se napětí pohybuje od 18kV do 25kV. Záleží na tom v jakým stavu je zapalování (magneto, zapalovací cívka a indukční cívka) a pak v jakým stavu je VN kabel a typ svíčky a jestli popřípadě není svíčka znečištěná. K těm svíčkám i záleží zda je odrušená či ne páč už se neodrušený fajfky moc nepoužívají a jsou už s odporem a svíčka se dá taky sehnat s odporem nebo bez něho takže stačí když bude odrušená fajfka nebo svíčka ale obě dvě odrušené věci ti taky ubírají na kvalitě jiskry takže buť odrušená fajfka nebo svíčka. K tomu znečištění je myšleno znečištění karbonem na elektrodách ale to by muselo žrát olej. V reálu jiskra záleží i na kompresi a tlakách ve válci ale to už odbočuji od tématu.