jj tahle varianta funguje, a je to právě tím malým průměrem těla, ono když to spočítáš tak to i docela vychází. Jen by to chtělo ještě maličko delší tělo aby to mělo větší rozsah.

Zatim se mi dobře jeví rezonanční výfuk vyrobený ze seriového vevařením zadního kuželu do prázdného výfuku. Ouzké tělo,velká délka a dlouhé kužely jedou i na upravených seriovkách. Sice to stratilo spodek,ale tak od 4000ot/min až do konce to tahne s tim že nárůst je plynulej ané jeden zátah od 7000ot/min do 1000ot/min. Ty ouzký vejfuky jedou docela pěkně. Teď ho budu testovat na 70ccm motoru protože se seriovym výfukem to odmítá "jet" ...

Přesně, dělal jsme pokusy s různými typy rezonančních výfuků a ve finále pro cestování a jen mírně upravené válce je nejlepší obyčejný seriový výfuk. Hikone má totiž v základu velký objem na to aby fungovala proto ho naladíš vždycky jen na strašně úzké pásmo.

Délku kolena musíš trefit. Postupně zkracuj po centimetru. Nějak to pojede,ale radši od toho nic nečekej,na seriovce většinou nefunguje vůbec. Naopak na fichtlcupovejch válcích co jedou na lehkym převodu a točí 10000ot/min se to vcelku naladit dá a dává slušný výsledky.

Mám na prodej5Q

hledal sem ale marne pomuze nekdo ?

co třeba hledat....

prosím na neho kontakt ?

5q dělá pan Voves, příprav si 17-20 tis.

promární kolečko na klikovce jsem zkouše vyměnit a je to pořád to samé, spojkové kola samozřejmě mám zubama k sobě, řetaz prověšený neni, podle mě to neni vůbec v promárním převodu, to by se přece ten zvuk musel měnit podle otáček a ono je to pořád stejný. chrastivý zvuk to má i na neutrál ale je to eště zas jiné než když mám přidané na rychlost

Záhada bermudského trojúhelníku. Primární kolečko má plný zuby,nejsou do oblouku ? Neni ten řetěz prověšenej až ke sloupku v karteru? Máš lamely zubama k sobě? Ty furt píšeš že máš všechno nový,ale to je taková nic neříkající informace ...

napíšu jen moji zkušenost... chrastění se zvyšující s otáčkama... nakonec to byla povolená odkapová miska...

tak dnes jsem sunkdal víko spojky, spojkový koš byl uplně utahlý, nevagloval, spojkové lamely jsou taky nové mezilamela nová, zkoušel jsem i různé spojkové koše a furt to samé. ted jsem to složil a na jedničku nechrastí nic a na dva a tři chrastí. tak mě teda řekni co to je?

Asi tak. Ve chvíli kdy shodíš dekl tak okamžitě poznáš. Když chrastní řetěz tak je buď tak vytahanej že škrtá o sloupek (nemusí bejt ani vytahanej,stačej lamely s měkkýma zubama,který se vmáčknou hlouběji) a nebo už koš pluje na hřídeli s vůlí okolo půl centimetru. To poznáš okamžitě. Můj typ je jasně pod tímto deklem. Kde jinde taky ....

Vypust olej ,sundej víko primáru a vyzkoušej to na stojanu.

Máš sice novej primár,ale nepovolil se ti koš?

ono rovnat ty kartery sice jde, ale je to porod.. lepší někde sehnat pěkné párové, zatím to furt vyjde levněji než to obrábění

Kartery lze proti sobě"vyrovnat" na přípravku a následně převrtat díry pro vodící pouzdra. A ty vyrobit nová (jiná-větší). Většinou to jde. Někdy to nejde. Ložiska to nevyřeší. Napřed bych řešil motor. Upravenej válec se seriovejma přefukama umí točit až 10000ot/min.

Díky. Na kolik bych měl udělat to časovaní ? 35,5mm ? A ano, až teď sem to zjistil, že kartery jsou nepárové - šel by tento dopad napravit např ložisky c4 ? ( momentálně nemám další kartery ) Výfuk jsem vyměnil za 2. mustangácký a nastalo mírné zlepšení.

Ztratíš spodek a na origo přefuky už je to "za hranou". Pokud máš problém s přetočením přes 7000ot/min bude špatný spodek motoru - nepárové kartery. Tak jak to máš (pokud je to udělané dobře) to musí točit aspoň 8000ot/min. Někdy brzdí doutník,lepší výfuk mustang.

Nepodfukuje hlava či svíčka ? Nepíská kladívko na vačce? Nový kroužky mohou šustit. Muže bejt moc zatlačený gufero do karteru a šmejká ho ložisko. Těžko říct.

Nic nezajížděj... neni důvod

Děkuji za informace podivam se na 23. Velký plech mám s lištama.

ono je totiž taky víc druhů horních brejlí! Pro složení, které jsem popsal potřebuješ takový, aby vnitřní průměr díry v ose otáčení odpovídal osazení na maticích... mám to tak na 20 i 21,,, na 555 jsou brejle s dírou odpovídající průměru trubky krku řízení, s jiným složením nemám zkušenosti,,, zkus si nají katalog na mustanga, tam by to mělo bejt trochu jinak, a možná tak i na novějších 21... máš s hranatým podsedlovým plechem bez Al lišt?

Děkuji za pomoc, vše šlo dle tvého návodu hladce až do chvíle, kdy jsem nasadil horní brýle. Na horních brýlích je zespoda kroužek, do kterého zapadne příruba matky. Na horní části brýlí jsou výstupky, které zapadají do drážek na krku řízení a matice s osazením nezapadne jako ta spodní. Souhlasím s tvým názorem, který je logický dle katalógu, ale v případě matic s osazením, je tato cesta nereálná. Dušan

je to denoduchý, první jde miska ložiska, na to matice s osazením směrem nahoru (touhle maticí dotáhneš citovkou ložisko, ale bacha, nesmí bejt volný ale ani přetažený!), na osazení přijdou vtchní brejle, nad brejle opět matice s osazením směrem dolu do brejlí a na to dle katalogu ještě jedna kontramatice

Dle mého se hodí ke světlým barvám šedá a k tmavé barvě černá.

Mám výbornou zkušenost s těma lehkýma maďarskýma odlitkama co prodává FK. Almet stejně jako třeba maďarská Berta jsou z plnýho odlitku. Mě se třeba stalo,že se mi píst z plnýho odlitku přidíral v otáčkách nad 9000ot/min. Ten lehkej to nedělá. Přitom ty plný jsou kovaný a ten lehkej je odlejvanej. Kovaný by měli bejt lepší,ale pro mý potřeby je lepší ten odlejvanej. Těžko říct proč. Do 3 kroužků bych nešel už jen z toho důvodu,že třetí kroužek jezdí do sání,které je cca 27mm široké (po odečtení radiusů asi 25mm),bezpečná šířka kanálu pro litinový kroužek bez rádiusu je 23mm. Proto strašně moc motorů jezdilo se zlomenym třetím kroužkem. Podle mě tam dali 3KR písty,protože jich měli po j05 strašně moc udělanejch dopředu,ale ta j21 už má sání jiank jak j05. Všimni si,jak všechny válce,který jezdili na 3kr pístech mají neskutečně okopanou horní hranu sacího kanálu. Kdybys chtěl udělat pěknej píst na zakázku z odlitku Almet tak se obrať na firmu MOTO-PÍSTY.CZ ,je to eshop na písty dcery p.Baška z Třebechovic. Maj jak lehký tak Almeťácký odlitky. Za výrobu pístu nechtějí extra ranec.

To je mi všechno jasné, taky jsem se už motoru i autových hodně nadělal. Mě nešlo o to že bych řešil nějakých 180 korun, ale o to že nový kvalitní píst dělá problém sehnat. Nakonec se mi podařilo sehnat píst uloženku za 350kč akorat to byl jen 2 kruháč a já chtěl 3 kruhy, pač jsem chtěl udělat motor naprosto podle originálu - takový experiment. Já totiš moc nevěřím ani těm madarum- já si nechávam dělat na zakazku písty od almetu, ale ted na to nebyl čas.

Sorry přehlíd jsem novou odpověď. Jak má píst rýhu (z 99%zepředu) vždy to bylo způsobeno nějakou deformací. Mužou být natlačené drážky pro kroužky a kroužek se nemuže volně hýbat. Zprvu to bude ok,ale přinejmenšim se začne v drážce zapékat,eventuelně přidírat. Jo taky jsem to párkrát udělal a mužu říct,že to moc nefunguje... pro mě je píst otázkou 145 korun,absolutně se takovejma kravinama už nezabejvam. Je to potřeba ,koupim jinej ... neřešim ... zvoní ojnice,koupim jinou,necham přelisovat. Vidim ve válci drápance a rantl,necham vybrousit,vůbec se nezabejvam tim,jestli to novej píst a nebo kroužky vyřeší,jde na výbrus... protože dělam motory víc ostatnim lidem jak sobě,tak si takovou ambiku nedovolim koupit. Nedovolim si koupit nic,o čem nejsem přesvědčenej,že je to víc než dobrý. Cenu nezkoumam. Radši koupim dražší osvědčenej píst a kroužky za 3 kila než nejistýho indiána za 180,- .... asi tak ... to je jako v autě. Po letech jsem zjistil,že nemá význam měnit jeden čep,silentblok,vstřik atd ... dojedu to a pak to vemu z gruntu všechno ... pak jak začne někde něco zlobit,vim,čim to neni. U pio jsou to navíc všechno korunový a stokorunový položky,go motoru do trojky ...

Stando: Chci vědět čemu podle tebe ta malá podélná rýha může vadit - těsnost stejně zajištují kroužky, jediné co možná kvůli tomu hůř těsní jsou přefuky, ale na to má stejně větší vliv podtlak. Já myslel že by byl originál lepší i s tou rýhou, přecejenom tam vím že je to kvalitní materiál a nemůže se třeba roztáhnout a zadřít. díky za odpověd

Ta ambika to je vlastně celá pístní sada jeden u nás jí ma v mustangu a najel s tím už 20tis bez prdele že když se nadstavoval předstih tak válec už má slušnou hranku co sem se díval a ještě jezdí na ojnici VM a šlaoe mu to teď už to zvoní tem motor drobet se mi zdá že tam něco poklepkává ale má opravdu 20tis za sebou s mogulem TS

Ambiku

a tady je to co za značku? je teda pravda že almet do pionýru písty nedělá? mám eště píst původní na tom je ale malá rýha dlouhá asi 3,5cm je teda lepší dát do motoru origo stou rýhou nebo nový ambiku? díky

Jestli chceš hodně dobrej píst tak ho kup tady. Ambiku neznam,ale už ta cena mi od koupě odradila,nikomu bych to do motoru nedal. On asi úplně špatnej nebude,ale v indii je ve firmách výstupní kontrola nulová,takže pustěj i zmetky ...

Super děkuji moc, napíšu vám E-mail.

Jestli na to nepospícháš,tak bych ti udělal lehkou úpravu válce. Pokud máš zájem napiš mi na mail. Dopředu předesílám,že přes léto nemám zrovna moc času.

Vím vím ale na tu cestu do práce to bude spolehlivější a líp svítit

Bezkontakt ti na výkonu nepřidá nic. K výkonu ti pomůže třeba úprava válce.

Omlouvám se,zapoměl jsem na hlavičku. Ozvi se mi na mail a dáme to dohromady. Standa

Stando, budu rád za pomoc. Ušetří mi to čas, kterýho mám fakt málo . Je možno se spojit jiným způsobem? FB, mejl? ... a můžeme to rozjet.

Ahoj. Dá se upravit válec a hlava,dá se udělat větší vrtání válce. Lze osadit větším karburátorem. Je to obsáhlejší téma. Kdybys potřeboval,mohu ti válec vhodně upravit a pomohu ti s ostatníma věcma.

Ozvi se,udělam ti rozumnej válec na seriovku. Kombinace co jsi vyjmenoval moc nepojede. Pokud ti jde o zvuk,tak se dá předělat hikone. Otevřenej filtr není moc vhodný. Origo box jede víc. Je to na tobě co bys chtěl. Origo komponenty (výfuk mustang) umí na mých válcích přes 8000ot/min.

kombinace co jsi vyjmenobal bohužel pojede hůře než sériový pincek

Ja mam všechny originali trochu prihnute....

díky, přišlo mi to divný, páč ty původní co mám jsou rovné, poté jsem koupil repliku ( která měla na prd díry na přepínač a páčky a byly také rovné a nyní jsem sehnal jinou repliku a překvapilo mě, že jsou nakloněné

Ano prosím

No a co teda rovnou použít ráfek z krosky ?

Ráfek z dvoukoláku už mi taky někdo radil, ale nikde se mi nepodařilo zjistit kde by se dal koupit novej. Jinak by měl pasovat. Údajně pevnostně stačí i ze stadiona. Teď ale spíš řeším jak dlouhý špice budu potřebovat. Nevěděl by teda někdo délku těch špic? Každopádně díky za názory 😉

Možná to zní blbě , ale co zkusit ráfek ze starý káry?je to 19 a je širší a pevnější než u stadiona ,ovšem jestli vyjde s dírama to nevím

Takhle to zní super, ale pravě ten 18" drapák je problém. Nikde jsem nenašel přední a zadní je nejužší 100mm. Měl jsem v úmyslu obout na to gumu co se dává na 80ky krosky a tam je ráfek 1,4". Na Stadiona 23 je 1,35" širokej takže celý by to mělo krásně pasovat. Jedině ta pevnost a tos mě moc nepotěšil. Ale díky za nápad.

A co jít cestou nejmenšího odporu??? Ráfky 18" jako měla Jawa 90. Dráty jsou jasný (jawa 90),špice jsou jasný (jawa 90),výplet stejnýho typu,bubny stejný, nikde v ničem problém. Stadioňáckj ráfek mi přijde křehkej na krosku. Navíc ten ouzkej profil ? To asi ne. Gumy 18" snad problém nebudou....

Taky jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet... Jen houšť a větší kapky!

Nechal jsem se tím inspirovat někde jinde Vše funguje,jen to zatím "nejede" .... ve fázi jedna pio karbec neuspěl... musím nějak vyrobit,upravit kolínko na 19mm Dellorto... a dost možná tam bude muset jít delší píst t Hondy MB80 , to časování simsona mi moc nevyhovuje. Dellorto ukáže co se bude dít dál.

Super práce, také držím palce. Ať se ti to podaří naladit a hlavně ať ten kroužek u sání vydrží.

Zdar vypada to dobře jsem zvědav jak to poleti. Držim ti palce,tak dej pak pruběžně info a at se daři.

Pokud je to pomaloběžný jako pio (a to bude) tak stačej C3. Do hodně otáčkovýho horkýho motoru by byly C4. Obyčejný rozhodně ne.

s C3 nic nezkazíš, resp. obyč se ti můžou přidírat...

jedine na teren a kopce, pac tohle ma obrouvskou silu ale strasne pomale to pojede i na trojku a nebo pro draky co vazi 140kg

Já jezdím jedině na mogul TS nebo Madit M2T a no problém

Nedávno se rozdíly mezi oleji vcelku vědecky řešily na jwm a paradoxně se jako vhodné jeví oleje typu M2T a TS Závěr byl takový, že většina olejů, které nehulí, mají viskozitu cca SAE20 a teplotu vznícení 80-120°C (Lavio, Motul 510, Mogul TSF, ...). Tyto oleje jsou řidší (předředěné) i kvůli oddělenému mazání a při premixu (olej do benzínu) by se mělo dávat oleje více . Oleje typu M6AD, M2T a TS kouří víc, ale mají viskozitu SAE40 a teplotu vznícení kolem 250°C. tj. olej neshoří, projde motorem až do výfuku a hulí. Ale maže Pro zajímavost Motul 800 RoadRacing, teplota vznícení 270°C a viskozita SAE50, pouze pro premix, nicméně z pohledu ceny pro fichtla nevhodné. V Jičíněvsi u Havelky mi pokaždé zdůrazňují, ať neblbnu a ať klidně mažu M2T apod, že dříve jim chodily válce sice vyběhané, ale nezadřené. Kdežto dnes jsou kvůli "lepším" olejům nevyběhané, ale zadřené A Pavel Suchý objel většinu světa na 4T olej a motorka je v pořádku. Jen je pak lepší jezdit jako první...

dávám TS, protože je hustej a líp vymezuje jawácký vůle,,, možná je to placebo, ale ty motory se mi zdají tišší, než s TSF,,, je ale fakt, že TS víc hulí...

ale jinak oba oleje co si uvedl ti to bez problémů namažou. TSF dávám proto, že tolik nekarbonuje a je to olej udělaný přímo pro Jawácké motory na míru.

šel bych do Mogul TSF ideální poměr cena/výkon

Díky draci, zatím plichta, ale tak jako tak, i Sesa doporučuje Polskej osadit tryskama apod. z Taiwanu... Takže s píš se kloním k Taiwanskýmu...

Já jezdím na polskej a žádnej problem

Zdar draku ja mam ten taiwan a je dobrej. Polaci všechno kurvěj.